Трошки про модні хворобах

генрі піч робінсон «згасання». тисяча вісімсот п'ятьдесят вісім

Генрі Піч Робінсон ‘Згасання’. тисяча вісімсот п’ятьдесят вісім

Дівчина з порожнім поглядом на фото хвора на сухоти - серйозна хвороба, яка сьогодні більш відома як туберкульоз. Приблизно в ті часи, коли була зроблена фотографія, ця хвороба була в моді, а деякі її прояви естетізірованни.

‘Подивіться на бідолаху Байрона! Як цікаво він вмирає! ‘.

‘Фраза поета, завжди пишався своєю цікавою блідістю, мала на увазі, мабуть, тільки деякі симптоми сухот: прозору білизну шкіри, легкий гарячковий рум’янець, який так важко відтворити за допомогою косметичних засобів, крихкість схудлий рук, блискучий, гарячий погляд, слабкий голос і припухлі від частого кашлю, трохи занадто рожеві, трохи занадто вологі губи. Мокрота, потовиділення, гнійний туберкульозний плеврит та інші супутні хвороби симптоми виключалися з картини ‘красивою смерті’, який свого часу зробила сухоти не просто модною, а мало не обов’язковою хворобою для певного прошарку суспільства; ті, кому не пощастило їй страждати, часто докладали чимало зусиль для того, щоб її імітувати ‘. [1]

Естетика романтизму мала до критики загальноприйнятого.

Російському читачеві більше відомий твір Пушкіна, яке перегукується з рядками Байрона: у Пушкіна мова йде про дівчину - класичний об’єкт краси і прекрасного. [2]

'Як це пояснити? Мені подобається вона, Як, ймовірно, вам сухотна діва Часом подобається... '.

амалія ризнич. «сухотних діва» пушкіна. малюнок а.с. пушкіна

Амалія Ризнич. ‘Сухотних діва’ Пушкіна. Малюнок А. С. Пушкіна

До Пушкіна ніхто не естетизував хвороба в російській літературі. Ці рядки не так відомі, адже Пушкін тут вельми маргіналів в своєму погляді на красу.

Хвороблива краса оспівувалася не тільки у віршах:

'О, так!, моя Леа, ти прекрасна; ти найпрекрасніше з усіх творінь, і я ні на що тебе не проміняю - тебе, твої згаслі очі, твою блідість, твоє понівечене недугою тіло; на красу самих ангелів не проміняю тебе! '. [3]

Або:

‘Півтора місяці по тому до Жаку повернувся колишньої запал, - він весь загорівся під ніжними поглядами гарненькою Марі - дівчата, хвороблива краса якої дещо нагадувала красу бідної Франсін *.’ [4]

* Франсина - героїня книги, яка померла від сухот.

Дюма-син писав у той час, що в паризьких віталень туберкульоз вважався хворобою інтелектуальної еліти. Наймодніші дами не вживали рум’ян, а на шиї носили великі банти. Всі хотіли бути схожими на Віолетту Валері з ‘Дами з камеліями’. [5]

Ця антиестетика набула поширення головним чином в 19-20 століттях.

Потворне в естетиці логічно пов’язується з хворобою, адже хвороба є порушенням норми. У будь-який час може бути своя естетична норма, але хвороба неодмінно є тим, що порушує будь усталений естетичний порядок.

‘Звертаючись до міфології древніх цивілізацій, можна виявити закономірність в ототожненні родючості і краси: недарма у багатьох міфологіях богині краси є не тільки богинями любові і шлюбу, але і родючості’. [6]

‘Перевага сильного і молодого тіла, яке може винести і привести на світ таке ж здорове і міцне потомство, ймовірно було витоком того, що пізніше стане джерелом поняття про красу. У всіх культурах людства спочатку цінувалися саме ці якості, які можна назвати універсальним нативним стандартом: ‘почуття краси виникло і розвивалося лише як одна з багатьох життєвих оцінок в еволюції тваринного світу при перцептивном аналізі виникають переваг’ [7].

У 19-му столітті в світлі виник бунт проти натуралізму: природність вважалася вульгарною і була свідченням низького соціального походження. Навіщо потрібні здоров’я і сила, якщо ці властивості зазвичай зв’язуються з неблагородним фізичною працею, де немає місця декоративності і естетству, які притаманні вищих верств суспільства: блідість, манірність, штучність, стомленість і хворобливість - ознаки благородного походження в той час.

Для додання обличчю матовою блідості дами брали три рази в день товчений крейда і пили оцтовий і лимонний сік, а круги під очима досягалися за рахунок спеціального недосипання.

На початку 19 століття - епоха ампір, коли в моді природність і простота, навіть косметичного ефекту дами намагалися досягти природними способами: якщо потрібна блідість - пили оцет, якщо рум’янець - їли суницю. На деякий час з моди виходять навіть ювелірні прикраси.

Тоді існувала думка, що чим красивіше жінка, тим менше вона потребує прикрасах. Білизна та ніжність рук за часів ампіру так цінувалися, що багато хто навіть на ніч надягали рукавички.

‘Так як часто сукні робилися в основному з тонкого напівпрозорого мусліну, модниці ризикували підхопити застуду в особливо холодні дні. Для створення ефектних драпіровок, красиво описують природні дані, дами використовували нехитрий прийом античних скульпторів - зволожували одяг, невипадково, що смертність від пневмонії була в ті роки дуже висока. Тільки завдяки єгипетському походу Наполеона в моду увійшли кашемірові шалі, які широко популяризувала дружина імператора - Жозефіна ‘. [8]

франсуа жерар «портрет жозефіни, дружини наполеона». 1801

Франсуа Жерар ‘Портрет Жозефіни, дружини Наполеона’. 1801

Жертвуючи своїм здоров’ям заради моди, жінки того часу свідомо йшли на можливі серйозні жертви. В ті часи поширення набув і корсет, який міг неабияк зіпсувати здоров’я. Ця ситуація описана Мопассаном в оповіданні з гранично промовистою назвою ‘Мати виродків’ (1883 г.). У цьому творі, де дія відбувається на курорті, описується прекрасна жінка, за якою бігають безліч шанувальників, однак за дамою слід і її служниця-нянька, що стежить за її дітьми, які в свою чергу були всі з якоїсь причини потворні: викривлені, горбаті і коси. Побачивши цих дітей, один з персонажів оповідання, - лікар, вигукує: ‘Такі результати її старань зберегти тонку талію до останнього дня вагітності. Ці каліцтва створені корсетом. Вона прекрасно знає, що ризикує життям в такій грі. Але їй все дарма, Аби залишитися красивою і коханої ‘. [9]

Саме корсет, на думку деяких лікарів, приводив до захворювання на туберкульоз: 'Сухоти зустрічається у жінок набагато частіше, ніж у чоловіків, так як корсет стискає грудну клітку, і вентиляція легенів зменшується'. [10]

Захворюванню легенів також сприяли декольтовані сукні, які відкривали груди: ‘тим часом саме легеневі верхівки, схильні до захворювання на сухоти, слід особливо ретельно берегти від холоду і наскрізного вітру’ [11].

‘Наприклад, щоб надати похмурий вигляд, а з тим’ помилковий і фатальний блиск ‘, світські модниці розширювали собі зіниці за допомогою беладони і часто мали при собі’ запас опіуму і одеколону ‘[12]

Зрештою прекрасне має властивість адаптуватися до дійсності: якщо навколо потворність, то серед каліцтва щось буде вважатися прекрасним. Хороший приклад - косметичні мушки на обличчі, які набули популярності в 18-му столітті в Європі.

Відомо, що в ті часи спалаху віспи були повсюдні, а ці своєрідні прикраси спочатку були нічим іншим як маскуванням, яка повинна була приховувати шрами і рубці, залишені після перенесеної віспи.

У 18-му столітті так звані ‘mouche’ * стали настільки модним явищем, що стали обов’язковою частиною макіяжу, а салони краси пропонували їх в різноманітних формах і з самих різних матеріалів: мушка в формі серця з оксамиту, мушка в формі зірки з шовку і ін.

* Фр. муха

Хвороблива краса, яка описувалася авторами 19-го століття, дуже схожа на образ, який стане популярним в самому кінці 20-го століття і отримає назву ‘героїновий шик’, коли образ болючою моделі проник в світ великої моди і став свого роду еталоном краси.

Список літератури.

[1] Лінор Горалик. ‘Недуга’ як складова актуального образу. Теорія моди. № 21 (осінь 2011)

[2] Гиппий Великий // Платон. Соч. в 3-х т., Т.1, М., 1972.)

[3] Жюль-Амеде Барбе д’Оревільі. Леа, 1832.

[4] Мюрже А., Гунст Е. А. Сцени з життя богеми. - Держ. вид-во худож. літ-ри, 1963. С. 241.

[5] Нагорнова Е. Е. Жіноча краса в дзеркалі часів // Аналітика культурології. - 2015. - №. 2 (32).

[6] Саввіна О. В. Стандарти жіночої краси: природне і культурне // Людина і культура. - 2017. - №. 1. - С. 24-34.

[7] Липів А. Н. Біологічні витоки краси. // Естетика. Вчора. Сьогодні, Завжди. М., 2008. №3. C.209.

[8] Віляева С. І. Історичний розвиток Понтія ‘Людська тілесність’ // Аналітика культурології. - 2014. - №. 28. С. 8.

[9] Гі де Мопассан. Зібрання творів у 10 тт. Том 5. МП ‘Ауріка’, 1994 Переклад Е. Брук

[10] Чернишова І. В., Черемушнікова І. К., Петрова І. А. Історичні джерела XIX століття про жіноче здоров’я і моді // Известия Волгоградського державного педагогічного університету. - 2017. - №. 6 (119).

[11] Янек О. А. про жіночому костюмі // Медична бесіда. 1888. No 1. С. 4-11.

[12]. Lynn Linton E. The Girl of the Period. London, 1868. [там же, с. 313].



ЩЕ ПОЧИТАТИ